GMBH Len málokedy sa podarí menším hráčom ukradnúť si porciu vizibility v takom rozsahu, akom sa to podarilo berlínskemu duu, tvoriacemu pod názvom značky, ktorej akronym v preklade znamená „spoločnosť s ručením obmedzeným“. Nová kolekcia si prepožičala Fassbinderov sci-fi titul z roku 1970 a názvom Welt am Draht- Život na drôte, aby pripomenula spoločnosti, že realita, ktorú žijeme, pripomína skôr počítačovú simuláciu ako skutočný život. Týmto počinom, ešte podčiarknutým naozajstným krajčírskym majstrovstvom, chcú Gmbh poprieť digitálnu skúsenosť a prinavrátiť tú reálnu, vrátane pocitov sprevádzajúcich proces obliekania si odevu. Dôraz bol kladený na prepracované strihy (skôr atypické pre mužskú siluetu) s vyštíhleným pásom a odhalenými ramenami. Aj tu sa v stylingu vyskytli kožené nohavice a omniprezentné kovbojské čižmy evokujúce romantickú éru starého Hollywoodu.

CELINE Aj keď Hedi Slimane (napriek potenciálu nekonečného budgetu), ktorý garantujú jeho terajší (aj predchádzajúci) zamestnávatelia zostáva v komfortnej zóne svojich pár trikov; a aj skúsenému pozorovateľovi často splynú looky ‚jeho‘ predchádzajúcich sezón, značiek a dekád, niečo bolo tentokrát iné. Film, ktorým odprezentoval kolekciu niesol názov Nouveu Romantique a presne v tomto duchu sa niesol aj celý mood. Francúzsky zámok, kone, snová atmosféra a nostalgia tak prítomná aj v haute couture Diora či cruise u Chanela, nás takmer núti snívať o rozprávkovom svete bez obmedzení, kde najštýlovejším doplnkom je majestátne zviera. Kolekcia samotná bola stylingovým potešením, s umným vrstvením a prácou s proporciami vychádzajúcimi zo siluety renesančného brnenia. Kubánske reťaze zažívajú nevídaný boom- zase raz, no v tomto prípade pôsobili autenticky a dokonale svojou ťažkopádnosťou doplnili poetickosť fashion témy nazvanej nijak inak ako Teen Knight Poem.

RICK OWENS Ďalšia z digitálnych prehliadok s absenciou publika bola typickým manifestom dokonalého a nekonvenčného tailoringu na aký sme u Owensa dlhodobo zvyknutí. Zaujímavosťou priamo z jeho štúdia je, že za všetkými jeho modelmi stoji kretívne samotný dizajnér a nie armáda asistentov a internistov. Podľa jeho slov mala byť kolekcia „surovým náčrtom barbarskej doby plnej kontrastov“ a i teraz sa mu to dokonale podarilo. Tak typická postapokalyptická nálada odzrkadľovala „potláčaný hnev človeka, ovplyvňujúci takmer každý morálny aspekt bytia“. Toto vyjadrenia je takisto alegóriou na pochmúrne nálady panujúce v jeho rodných Spojených Štátoch. Samotné odevy pozostávali z takmer mníšskych habitov, provokatívne odhaľujúcich nahé mužské telo a všetky jeho dominantné atribúty, doplnené o surové kusy kože evokujúce barbarský svet pred alebo po jeho fatálnom prerode.

LOUIS VUITTON Ablohova najnovšia kolekcia išla do sveta formou krátkeho filmu inšpirovaného esejou Jamesa Baldwina „Cudzinec v Dedine“. Dej sa odohráva na maličkej švajčiarskej usadlosti a opisuje skúsenosti afroameričana, ktorý bol pod neustálym drobnohľadom podrobovaný dvojitému metru len kvôli jeho farbe pleti. Film sa točil na dvoch lokáciach, interiérové scény a samotná show v Paríži, autentické exteriéry zimnej krajiny zas pod taktovkou režiséra Wu Tsanga priamo vo Švajčiarsku. Kolekcia mala za úlohu definovať archetypálne škatuľkovanie odevu, ktorý sa očakáva od prisťahovalcov, založené na ich pohlaví, rase a sexuálnej orientácii. Virgil ponúkol akési „neo typy“ so silne-kódovaným odkazom v podobe ostrého tailoringu, motívu lietadla, kovbojských klobúkov, basebalových búnd, africkej batiky a tribal vrstvenia. Celej kolekcii značne pomohol vynikajúci a čitateľný styling Ibrahima Kamaru.

DIOR MEN Kreatívny riaditeľ značky Kim Jones, ktorý tento rok tiež debutoval so svojou prvou kolekciou haute couture pre Fendi, znova potvrdil, že jeho doménou je pánska móda. Rozpačité prijatie jeho počinu pre taliansky superbrand tak mohlo do ticha odznieť po odprezentovaní zimnej kolekcie Dior Homme. Kim už tradične ponúkol priestor na kolaboráciu ďalšiemu umelcovi, tentokrát maliarovi Peterovi Doigovi. Figuratívne dielo škótskeho umelca mu bolo predstavené prostredníctvom dlhoročného priateľa Stephena Jonesa, ktorý pre materský módny dom a všetky jeho línie vytvára klobúky. Počas kreatívneho procesu sa obaja stali súčasťou štúdia a pretavili umelcove vízie do knitwearu a doplnkov, snažiac sa tak zreprodukovať motívy v siluetách odevov. Jeho vízia ovplyvnila aj celkovú farebnosť na móle, kde prevládali vojenské kabáty a strihy v dúhovej palete- výrazný to kontrast týchto dvoch elementov. Dizajnér opísal kolekciu ako „slávnosť každodennosti“, no pozorné oko znalcov, a samozrejme Virvaru, v nej môže odčítať jednoduché motto: Fight the day with optimism!